Casi todos los electrodomésticos traen la potencia en watts en su etiqueta, pero el breaker y el cable se dimensionan en amperios. Esa conversión es el primer paso antes de instalar cualquier tomacorriente o elegir un circuito, y aquí la resolvemos con la fórmula, una tabla de valores comunes y ejemplos con números reales.
Respuesta rápida: para convertir watts a amperios usa I = W ÷ V, donde I es la corriente en amperios, W la potencia en watts y V el voltaje del circuito. A 110V, 1000W equivalen a 9.1A; a 220V, los mismos 1000W son 4.5A. En equipos con motor, divide además entre el factor de potencia (típico 0.8-0.9) para obtener la corriente real.
La fórmula explicada (y por qué a veces no basta)
La versión simple es esta:
I (A) = W ÷ V
Funciona perfecto para cargas resistivas puras: bombillas incandescentes, resistencias de calentador, planchas, tostadoras. Ahí toda la potencia se convierte en trabajo y no hay pérdidas por desfase eléctrico.
El problema aparece con motores, compresores, transformadores y cualquier equipo con bobinas: no toda la potencia "aparente" que circula por el cable se convierte en trabajo útil. Esa relación se llama factor de potencia (FP), y la fórmula correcta pasa a ser:
I (A) = W ÷ (V × FP)
Un refrigerador de 150W con FP de 0.8 a 110V no consume 1.36A como diría la fórmula simple: consume 1.7A (150 ÷ (110 × 0.8)). Es una diferencia pequeña en watts bajos, pero se vuelve significativa en motores grandes, donde ignorar el FP puede llevarte a subdimensionar el breaker.
Si la placa del equipo ya trae el amperaje (dato llamado FLA, Full Load Amps, o el MCA en aires acondicionados), úsalo siempre por encima de cualquier cálculo: el fabricante ya midió la corriente real bajo carga.
Tabla: watts a amperios en 110V y 220V
| Potencia (W) | Amperios a 110V | Amperios a 220V |
|---|---|---|
| 100 W | 0.9 A | 0.5 A |
| 300 W | 2.7 A | 1.4 A |
| 500 W | 4.5 A | 2.3 A |
| 700 W | 6.4 A | 3.2 A |
| 1000 W | 9.1 A | 4.5 A |
| 1500 W | 13.6 A | 6.8 A |
| 2000 W | 18.2 A | 9.1 A |
| 3000 W | 27.3 A | 13.6 A |
| 5000 W | 45.5 A | 22.7 A |
Valores orientativos calculados con FP = 1 (cargas resistivas). Para motores y equipos con compresor, la corriente real es 10-25% mayor: consulta la placa o usa nuestra calculadora de watts a amperios para incluir el factor de potencia.
La lectura rápida de la tabla es esta: al doble de voltaje, la mitad de amperios para la misma potencia. Es la razón práctica por la que un secador de pelo de 1500W a 110V pide casi 14A —cerca del límite de un circuito de 15A— mientras que el mismo equipo a 220V pasaría sin apuros por uno de 15A.
Monofásico vs. trifásico: el factor que cambia todo
En un sistema monofásico, la fórmula es la que ya vimos: I = W ÷ (V × FP). Pero en un sistema trifásico equilibrado, la potencia se reparte entre tres conductores de fase, y ahí entra el factor √3 (≈1.732):
I (A) = W ÷ (√3 × V × FP)
Usar la fórmula monofásica sobre una carga trifásica es un error común en obra, y no es un error menor: da una corriente casi el doble de la real, lo que lleva a sobredimensionar el cable innecesariamente (o, peor, al revés, si se aplica al contrario). Si tu equipo tiene tres conductores de fase entrando al motor o al tablero, ese es tu primer indicio de que estás en trifásico. Puedes profundizar en cómo identificar tu sistema en la guía de diferencia entre monofásico y trifásico.
Ejemplo resuelto: motor de 2 HP en tres escenarios
Un motor de 2 HP equivale a unos 1,491 watts de potencia mecánica. Asumiendo una eficiencia del 85% (la potencia eléctrica de entrada es mayor que la mecánica de salida), la potencia eléctrica ronda los 1,754 W. Con FP = 0.85:
Monofásico a 110V:
I = 1754 / (110 × 0.85) ≈ 18.8 A
Monofásico a 220V:
I = 1754 / (220 × 0.85) ≈ 9.4 A
Trifásico a 220V:
I = 1754 / (1.732 × 220 × 0.85) ≈ 5.4 A
El mismo motor consume prácticamente la mitad de corriente al pasar de 110V a 220V monofásico, y menos de un tercio de la corriente original si está en trifásico a 220V. Yo, con un motor de esa potencia, buscaría siempre la opción trifásica si el sitio ya tiene ese servicio disponible: el cable sale más delgado, el arranque es más suave y el ahorro en conductor compensa el tablero algo más caro a mediano plazo. Para verificar el calibre exacto según la corriente resultante, la tabla de calibres AWG y su amperaje te da el mínimo necesario en cada caso.